SOCOTRA - DIE INSEL AM ENDE DER WELT

Flug IY525 : Abflug Jeddah 11:00 Uhr, Ankunft Hadiboh 14:00 Uhr.

Flug IY525 : Abflug Jeddah 11:00 Uhr, Ankunft Hadiboh 14:00 Uhr. Vom Fenster aus erhebt sich Socotra aus dem Indischen Ozean wie ein vergessener Kontinent; zerrissene Küsten, von der Sonne gebleichte Kalkplateaus, erste schirmförmige Silhouetten der Drachenbäume, die aus der Luft sichtbar sind.

Socotra gehörte nie wirklich zur bekannten Welt. Vor 20 Millionen Jahren vom afrikanischen Kontinent abgetrennt, entwickelte sie sich in völliger Isolation und brachte eine Flora und Fauna hervor, die es nirgendwo sonst auf der Erde gibt. Die Griechen nannten sie Dioskouridès. Arabische, persische und indische Seefahrer kannten sie als unverzichtbaren Zwischenstopp auf der Gewürzroute und der Weihrauchstraße — sie erscheint in Tausendundeiner Nacht, in den Erzählungen von Sinbad dem Seefahrer. Marco Polo erwähnt sie im 13. Jahrhundert. Die Portugiesen errichteten im 16. Jahrhundert ein Fort dort. Die Briten machten sie 1886 zu einem Protektorat. Sie gehörte anschließend zum Jemen der Süden und dann zum wiedervereinigten Jemen ab 1990.

Seit 2015 hat der Krieg im Jemen das Schicksal Sokotras tiefgreifend geprägt. Die Insel wurde mehrere Jahre lang de facto von den Vereinigten Arabischen Emiraten verwaltet, die dort Infrastruktur und Militärstützpunkte errichteten. Im Januar 2026 ereignete sich eine bedeutende geopolitische Verschiebung: unter saudischem Druck verließen die Emirate die Insel. Seitdem starten die Flüge nach Socotra von Dschidda aus — ein greifbares Zeichen eines neuen regionalen Kräfteverhältnisses. Die Insel bleibt von Kämpfen verschont und ist für den internationalen Tourismus geöffnet.
Empfang durch unser Team. Logistisches Briefing und Sicherheit. Transfer mit dem 4x4 zum Delisha Beach (15 km östlich).
Aufstieg zur 120 Meter hohen Düne für den ersten Sonnenuntergang über dem Arabischen Meer. Sokotrisches Abendessen am Feuer.

Erster großer Tag der Entdeckung. Das Programm ist dicht, die Landschaften unterscheiden sich radikal von Stunde zu Stunde.

Morgens in der Homhil Protected Area. Das Schutzgebiet beherbergt eine hohe Konzentration von Drachenbäumen, von denen einige über 500 Jahre alt sind. Ihre Schirmform ist eine Anpassung an die Monsunwinde. Das blutrot gefärbte Harz, das aus ihrer Rinde gewonnen wird – das „Drachenblut" – wird seit der Antike als Farbstoff und Wundheilmittel verwendet. Die Römer nutzten es zum Färben von Marmor, italienische Luthiere der Renaissance zum Lackieren von Geigen. Man trifft auch auf Adenium obesum socotranum – die Wüstenrose – und die Baum-Gurke (Dendrosicyos socotranus), der einzige Baum aus der Familie der Kürbisgewächse auf der Welt. Der Infinity Pool, ein natürliches Becken in spektakulärer Lage über dem Meer, bietet einen der atemberaubendsten Ausblicke der Insel.

Nachmittags: Aufstieg zur Hoq-Höhle (45 Min., 500m Höhenunterschied). Die größte Höhle Sokotras beherbergt auf ihren Wänden Hunderte von Inschriften in mehreren Sprachen: Griechisch, Sudarabisch, Äthiopisch, Indisch, Palmyrénisch. Sie stammen aus dem 1. bis 6. Jahrhundert n. Chr. und zeugen vom Durchgang von Händlern auf den Weihrauch- und Gewürzrouten. Sokotra war eine bekannte Zwischenhaltestelle zwischen Arabien, Indien und dem Mittelmeer.

Am Ende des Tages: Arher Beach. Eine Küstendüne, eine Süßwasserquelle, das Meer – drei Elemente, die auf einigen Dutzend Metern koexistieren. Letztes Bivouak an der Küste vor 7 Tagen in den Bergen.

Bivouak Arher Beach.

Letzter 4x4 bis zum Dorf Adouna. Hier ändert sich die Natur der Reise. Die Autos halten an, die Motoren verstummen, und die Stille der Haggier übernimmt den Platz.

Die Begegnung mit dem Kameltreiber ist ein ganz besonderer Moment. Diese Männer kennen jeden Pfad, jede Quelle, jeden Bergpass seit ihrer Kindheit, ein Wissen, das seit Generationen von Vater zu Sohn in einer beduinischen Kultur weitergegeben wird, die sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Die Lastkamele, so viele wie Mitglieder in der Gruppe, tragen die Zelte, die Lebensmittel und das Küchenequipment für sieben Tage. Eine echte Karawane. Sie schreiten in ihrem eigenen Tempo voran, unerschütterlich, auf Gelände, das man für unpassierbar halten würde.

Die Beduinen der Haggier leben in nahezu völliger Isolation. Einige zerstreute Familien in den Höhen, Steinhäuser, die kaum im Granit sichtbar sind, Ziegenherden, die endemische Wolfsmilch weiden. Ihre Wirtschaft ruht auf drei Säulen: Viehzucht, Drachenblutharz, das auf dem Markt von Hadiboh verkauft wird, und Honig.

Der Honig von Sokotra ist einer der seltensten und wertvollsten der Welt. Die Bienen der Insel bestäuben ausschließlich endemische Pflanzen: Drachenbaum, Weihrauchbaum (Boswellia socotrana), Gummiakazie, Jujube, die nirgendwo anders auf der Erde wachsen. Das Ergebnis ist ein intensiv schwarzer Honig mit rötlichen Reflexen, cremiger Textur und tiefem Geschmack mit harzigen und holzigen Noten. Die beduinischen Familien geben ihr Imkereibekanntnisse von Generation zu Generation weiter. Man findet ihn am Ende der Reise auf dem Markt von Hadiboh – er ist einer der kostbarsten Souvenirs, die man von der Insel mitbringen kann.

Der Hirtensteig verläuft entlang einer permanenten Bergquelle. Granitgelände, enge Passagen, natürliche Pools unterwegs. Erstes Biwak in 1000 m Höhe. Der Berg beginnt hier wirklich.

Um zu verstehen, was wir heute sehen, müssen wir 800 Millionen Jahre zurückgehen. Die Haggier sind eine der ältesten Gesteinsformationen des Planeten. Ihr präkambrischer Granit entstand lange bevor komplexes Leben auf der Erde erschien. Es sind Metamorphit- und Plutonit-Gesteine, die durch immense tektonische Kräfte geformt und dann über Millionen von Jahren durch Erosion, Monsunwind und saisonale Niederschläge geschliffen wurden.

Die Insel ruht auf zwei radikal unterschiedlichen Geländetypen. Die Kalksteinplateaus entstanden vor 65 Millionen Jahren am Boden tropischer Meere. Die Haggier bilden das ursprüngliche Kristallingestein, aus Granit, Gneis und Schiefer. Diese Dualität erklärt die spektakuläre Vielfalt der Landschaften Sokotras.

Der Aussichtspunkt Fera bietet heute Morgen die vollständigste Sicht auf diese Geologie unter freiem Himmel. Dieser präkambrische Granit gehört zum selben Kristallingestein wie das, das die Hochland-Massive von Madagascar formt: Andringitra, Tsaranoro, Marojejy und Vavavato, die einige von euch gut kennen. Madagascar, Sokotra, das Horn von Afrika und der indische Subkontinent waren einst im Gondwana vereint. In den Haggier zu wandern bedeutet, auf einem Fragment der früheren Welt zu wandern — der gleichen Welt, die ihr in den Massive von Madagascar durchquert habt.

Auf den Kalksteinfelsen klammert sich das Begonia socotrana in feuchten Felsspalten fest. Gänsegeier gleiten in Aufwinden. Die auf Sokotra endemische Unterart, Neophron percnopterus majorensis, kleiner und blässer als ihre kontinentalen Verwandten, ist hier länger heimisch als der Mensch.

Biwak in Fareyay. Kalte Nacht, lichtverschmutzungsfreier Himmel, absolutes Sternendach.

Aufwachen um 5:00 Uhr. Abfahrt um 5:30 Uhr, in der Dunkelheit. Der Guide kennt jeden Weg auswendig. Die Gruppe folgt im Gänsemarsch, Stirnlampen an, die Stille unterbrochen nur durch den Windhauch und das Knirschen der Schuhsohlen auf dem Granit.

Skånd erhebt sich auf 1525 Metern. Es ist das Dach von Socotra. Vom Gipfel aus erfasst der Blick die ganze Insel: das Arabische Meer im Norden, den Indischen Ozean im Süden, die Kalksteinplateaus von Dixsam im Osten, die tiefen Wadis, die zur Westküste hinabsteigen. Man versteht auf einen Blick, warum arabische, persische und indische Seefahrer diese Insel seit der Antike kannten — sie ist von weitem sichtbar, ein unvermeidlicher Orientierungspunkt inmitten der maritimen Unermesslichkeit.

Der Wind ist omnipräsent. Socotra ist eine der windigsten Inseln der Welt. Der Südwestmonsun hat das Leben buchstäblich gemeißelt: Die Drachenbäume haben ihre Schirmform entwickelt, um den Böen zu widerstehen, Weihrauchbäume wachsen geneigt, Pflanzen kriechen am Boden entlang. Auf dem Gipfel von Skånd wird dieser Wind zu einer physischen Präsenz.

Das Biwak auf dem Gipfel ist eine bewusste Entscheidung. Das Wasser wurde vom Guide von der Quelle des Wadi Masaba hinaufgetragen. Die Kamele warten in Firmihin. An diesem Abend gibt es nichts zwischen der Gruppe und dem Himmel.

Null Lichtverschmutzung. Die Milchstraße mit bloßem Auge sichtbar, dicht und nah wie man sie fast nirgendwo mehr in Europa sieht. Die alten arabischen Seefahrer, die in diesen Gewässern segelten, kannten jeden Stern bei seinem Namen. Es ist derselbe Himmel, den Sie heute Nacht vom Dach ihrer Insel beobachten werden.

Der Sonnenaufgang von 1525 Metern ist ein unvergleichliches visuelles Erlebnis. Das Licht kommt von Osten, vom Indischen Ozean, und überflutet die ganze Insel allmählich. Die Kalksteinplateaus von Dixsam werden orange, die Wadis bleiben noch einige Minuten im Schatten, das Arabische Meer im Norden nimmt eine polierte Metalltönung an. Man bleibt reglos, ohne zu sprechen.

Dann beginnt der Abstieg.

Die Vegetation verändert sich bei jedem Hundert Meter Höhenverlust. In der Höhe nackter Granit, Flechten, ein paar Büschel widerstandsfähiger Gräser. Dann erscheinen die ersten endemischen Euphorbien — Euphorbia arbuscula mit Leuchterformen — die in dichten Kolonien an den windgepeitschten Hängen wachsen. Ihr weißer und giftiger Latex schützt sie vor Ziegen und Kamelen. Sie können mehrere Jahrhunderte alt werden.

Weiter unten erscheinen die ersten Boswellia socotrana — der Weihrauchbaum von Sokotra. Sein Harz, das durch Rindeneinkerbung geerntet wird, ist eine der ältesten Handelswaren der Welt. Die Handelsrouten, die vor 2000 Jahren diese Gewässer durchquerten, transportierten genau dieses Harz nach Ägypten, Rom, Persien und Indien. Die beduinischen Familien der Haggier ernten es noch heute nach denselben überlieferten Gesten.

Die ständige Quelle des Wadi Masaba ist zu hören, bevor man sie sieht. Auf einer so trockenen Insel sind die Quellen der Haggier eine kostbare Anomalie: Die Berge fangen die Monsunbrise ein, die feuchte Luft kondensiert und speist unterirdische Aquifere, die an den Nordhängen wieder als Quellen austreten. Dieses Phänomen ermöglicht das beduinische Leben in den Haggier. Es ist auch dieses Phänomen, das unseren Trek ermöglicht.

Die natürlichen Becken des Wadi Masaba sind die Belohnung des Tages. Klares, kaltes, perfektes Wasser.

Es gibt Orte, die etwas in dir verändern. Firmihin ist einer davon.

Der Wald beherbergt die größte Dichte von Drachenbäumen der Welt. Hunderte von Dracaena cinnabari, einige 600 bis 900 Jahre alt, erheben sich auf dem Kalksteinplateau in einer Stille, die nur ihnen gehört. Ihre Schirmsilhouetten, ihre glatten grauen Stämme, ihre verflochtenen Äste bilden ein Blätterdach, das es nirgends sonst auf der Erde gibt.

Der Drachenbaum ist eine botanische Anomalie. Sein Wachstum ist langsam, fast unmerklich, und es ist unmöglich, ihm ein genaues Alter zu geben. Sein lebhaft rotes Harz – das Drachenblut – durchzieht alle Zivilisationen: Die Römer importierten es zur Wundbehandlung, die Araber machten es zu einem Handelsprodukt von großer Bedeutung, italienische Geigenbauer der Renaissance verarbeiteten es in ihren Lacken. Manche denken, dass die Stradivarius einen Teil ihrer Klangqualität diesem Harz verdankt. Heute sammeln es die Beduinen noch immer nach denselben uralten Gesten.

Der Besuch in Fatimas Baumschule, unterstützt durch die Dragon Blood Tree Association, zeigt die Kehrseite der Medaille: Ohne menschliches Eingreifen ist der Wald von Firmihin zum Untergang verurteilt. Überweidung und Klimawandel bedrohen diese jahrtausendealten Bäume. Jeder hier umgepflanzte junge Drachenbaum ist ein Akt des Widerstands.

Übernachtung unter den Drachenbäumen auf einer Lichtung. Das durch die Blätterdächer gefilterte Licht erzeugt Schatten, die nichts Bekanntem gleichen.

Nach den Haggier-Granitklippen ist das Dixsam-Plateau ein anderes Socotra. Der Kalkstein hat das Granit ersetzt, die Landschaft hat sich geöffnet, die Vegetation hat sich verändert. Man wandert auf dem Grund eines tropischen Meeres, das vor 65 Millionen Jahren verschwunden ist — jede Kalksteinplatte unter den Füßen ist ein alter, komprimierter, gehobener und der arabischen Sonne ausgesetzter Meeressediment.

Die Drachenbäume von Dixsam unterscheiden sich von denen in Firmihin. Weiter verteilt, stärker dem Wind ausgesetzt, ihre Schirme noch breiter, um das Maximum an Licht auf diesem von den Elementen gepeitschten Plateau einzufangen. Soweit das Auge reicht, unterbrechen ihre Silhouetten eine Minerallandschaft von absoluter Strenge.

Auf den Kalksteinfelsen klammert sich Dorstenia gigas dort fest, wo sonst nichts überleben könnte. Dieser auf Socotra endemische Flaschenbaum speichert Wasser in seinem geschwollenen Stamm wie in einem Schlauch — eine bemerkenswerte Anpassung an die extreme Trockenheit des Plateaus. Sein durchscheinender, fast phosphoreszierender Stamm im Licht der Morgenröte ist eine der seltsamsten botanischen Kuriositäten der Insel.

Dann öffnet sich die Schlucht.

Wadi Dirhur ist ein mehrere hundert Meter tiefes Riss im Kalkstein. Die gleiche geologische Logik wie der amerikanische Grand Canyon: Wasser hat eine Schwachstelle im Gestein gefunden und sie über Millionen von Jahren ausgehöhlt. Der Abstieg in die Schlucht ist ein Eintauchen in eine andere Welt. Die Temperatur sinkt, die Luftfeuchtigkeit steigt, die Vegetation bricht plötzlich aus. Palmen, auf Socotra endemische Feigenbäume, hohes Gras säumen die Süßwasserbecken am Grund des Wadi. Der Kontrast zum trockenen Plateau ist scharf — einige hundert Höhenmeter trennen zwei radikal unterschiedliche Ökosysteme.

Biwak am Grund der Schlucht. Die Stille ist völlig, die Nacht geschützt vor dem Wind durch die Felsklippen.

Die letzte Etappe. Die längste.

Wir verlassen die Schlucht von Wadi Dirhur nach Süden. Die Ebenen von Noged öffnen sich vor der Gruppe wie ein anderer Kontinent: trockene Savanne, niedriges Gestrüpp, ockererde Erde, zurückgekehrte Hitze. Nach sechs Tagen in Gebirge und Schlucht ist die Kahlheit von Noged fast gewaltsam. Wir laufen.

Dann erscheinen die Dünen.

Die Dünen von Zahek sind ein seltenes geologisches Phänomen. Der herrschende Wind treibt seit Jahrtausenden Korallensand vom Strand zu den Ausläufern der Haggier, wodurch aufgesetzte Dünen aus weißem Sand entstehen, die gegen den Berg stoßen. Leuchtend, fast unwirklich nach Tagen aus Granit und dunklem Kalkstein.

Und hinter den Dünen das Meer.

Der Indische Ozean erscheint plötzlich zwischen zwei Sandrücken. Dieser genaue Moment — vom Bergabhang zur Küste wechseln, das Meer nach sieben Tagen ohne es sehen — ist einer der stärksten des Reise. Die 4x4 warten auf der Küstenpiste. Die Kamele sind vor uns angekommen.

Sieben Tage. Fünfundsechzig Kilometer. Von Norden nach Süden der Haggier, zu Fuß, ohne Auto. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Und wie am Ende aller großen Trekkingtouren ist man glücklich, dass es vorbei ist, und man würde wünschen, dass es wieder anfängt.

Biwak auf den Dünen, dem Indischen Ozean zugewandt.

Heute Morgen weiß der Körper, dass er sieben Tage lang gewandert ist. Der Rhythmus ändert sich. Die Autos nehmen wieder ihren Platz ein, der Motor läuft, man setzt sich in die Sitze mit einer ruhigen Zufriedenheit. Die Trekkingtour liegt hinter uns. Die Insel geht weiter.

Die Höhle von Dagub öffnet sich in der Kalksteinfelsen an der Südküste, erreichbar von einer Anhöhe aus, die die Dörfer Hayf und Zahak überragt. Sie unterscheidet sich sehr von der Höhle von Hoq, die wir zu Beginn der Reise besucht haben. Hoq war eine dunkle Kathedrale, hoch und tief, beladen mit menschlicher Geschichte. Dagub ist intimer — eine Karsthöhle in menschlichen Proportionen, mit Stalaktiten und Stalagmiten, die durch Millionen Jahre Kalksteinablagerung entstanden sind, und natürliche Wasserbecken am Grund mit absoluter Transparenz. Das Licht, das von der Eingangsöffnung eindringt, erzeugt Spiel- und Reflexeffekte an den feuchten Wänden. Es ist ein Ort der Stille und Frische nach der Hitze der Südküste.

Von der Anhöhe aus sind die Dörfer Hayf und Zahak unten sichtbar. Stein- und Korallenarchitektur, niedrige Häuser, Fischerboote auf dem Sand gezogen. Die Südküste von Socotra ist die am wenigsten besuchte der Insel — keine asphaltierte Straße, wenige Touristen, ein bewahrtes Alltagsleben. Die Einwohner leben von der Fischerei, kleiner Viehzucht und Überweisungen von Familienmitgliedern, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Saudi-Arabien arbeiten — eine sozioökonomische Realität, die seit Jahrzehnten auf ganz Jemen zutrifft.

Die Fahrt zur Westküste führt entlang verlassener Strände, Kalksteinfelsen, die senkrecht in ein türkisfarbenes Meer abfallen, unzugängliche Buchten, die nur zu Fuß oder per Boot erreichbar sind. Die Piste liegt manchmal wenige Meter vom Abgrund entfernt. Es ist einer der spektakulärsten Transfers der Reise.

Bivouac Westküste.

Qalansiyah ist die zweite Stadt Socotras — einige hundert Familien, ein bescheidener Markt, Fischerboote auf dem Sand. Hier trifft man die Socotris wirklich.

Das Volk der Socotris ist ein anthropologisches Rätsel. Eine Mischung aus afrikanischen, arabischen und indischen Bevölkerungen, die durch maritime Handelsrouten vermischt wurden, haben sie eine Identität entwickelt, die sich von allem um sie herum unterscheidet. Ihre Sprache — das Socotri — ist eine alte südarabische Sprache vorislamischen Ursprungs ohne eigene Schrift, die mündlich durch Poesie und Gesang überliefert wird. Linguisten sind besorgt: Mit der fortschreitenden Arabisierung durch Schulen und Medien könnte das Socotri in ein oder zwei Generationen verschwinden. Die Socotris in Qalansiyah zu treffen bedeutet, eine lebende Sprache in Gefahr zu treffen.

Die Lagune von Detwah ist ein Ramsar-Schutzgebiet. Die Gewässer des Arabischen Meeres und des Indischen Ozeans treffen sich hier in einer Landschaft von absoluter Schönheit: türkisfarbene Gewässer, weiße Dünen, Kalksteinfelsen, Mangrovenwälder. Rochen gleiten durch das flache Wasser, endemische Kormorane trocknen ihre Flügel auf den Felsen.

Der Caveman — Abdullah, legendärer Hüter der Lagune — lebt hier seit Jahrzehnten. Sein Treffen ist eines der einfachsten und authentischsten des Reise.

Bivouac Lagune von Detwah.

Heute Morgen brechen wir auf.

Das Boot verlässt Qalansiyah mit Motorantrieb in westlicher Richtung. Das Arabische Meer ist im Oktober ruhig — der große Südwest-Monsun, der die Insel mehrere Monate im Jahr isoliert, ist vorbei, das Meer ist wieder befahrbar geworden. Genau dieser Monsun-Zyklus machte Sokotra über Jahrtausende zu einer strategischen Anlaufstelle: Schiffe warteten hier, bis der Wind sich drehte, bis sich das Meer beruhigte, bevor sie ihre Route nach Indien, Persien oder Afrika fortsetzten.

Henry de Monfreid segelte auf diesen gleichen Gewässern. Perlentaucher, Waffenhändler, Haschisch-Schmuggler, unklassifizierbarer Abenteurer — sein Dhau durchquerte den Golf von Aden, die jemenitischen und somalischen Küsten in den 1910er-1930er Jahren, wie in seinen „Geheimnissen des Roten Meeres" beschrieben. Er hatte die muslimische Religion angenommen, den Namen Abd el Hai angenommen, inmitten seiner einheimischen Mannschaften gelebt, gelernt, wie ein arabischer Seemann zu navigieren. Diese Gewässer, die wir heute Morgen durchqueren, kannte er in- und auswendig — ihre Riffe, ihre Strömungen, ihre Tücken.

Die Spinner-Delphine erscheinen vor Shuaab. Dutzende, manchmal hunderte, die aus dem Wasser springen und sich in der Luft drehen — der Spinner verdankt seinen Namen dieser Drehbewegung um sich selbst beim Sprung. Die sokotrischen Fischer kennen sie seit jeher: Sie zeigen das Vorhandensein von Fischschwärmen an, natürliche Führer auf einem Meer ohne GPS.

Der Strand von Shuaab ist nur vom Meer aus erreichbar. Weißer Sand, Kalksteinfelsen, Mangrovenbäume im Hintergrund. Die Mangrovenbäume von Sokotra sind eine grundlegende marine Kinderstube: Ihre untergetauchten Wurzeln beherbergen Jungfische, ihre Blätter nähren die Nahrungskette, ihre Wurzeln schützen die Küste vor Erosion. Mittagessen mit dem Fang des Tages, zubereitet am Strand. Schnorcheln. Stille.

Biwak Lagune von Detwah.

Socotra ist nicht nur über der Wasseroberfläche außergewöhnlich. Es ist darunter genauso bemerkenswert.

Aber zunächst das Wadi Kilissan. Das größte natürliche Süßwasserbecken der Insel erstreckt sich am Fuße weißer Kalksteinfelsen in einer Umgebung von absoluter Ruhe. Das Wasser ist klar, frisch, an einigen Stellen tief. An den Ufern ist die Vegetation dicht und grün — ein Mikroklima, das durch die ständige Präsenz von Wasser in einer ansonsten trockenen Umgebung erhalten bleibt. Hier lebt das Chamaeleo monachus, das auf Socotra endemische Chamäleon. Größer als seine afrikanischen Cousins, jagt es im Hinterhalt auf niedrigen Ästen und wechselt die Farbe nicht zur Tarnung — entgegen dem populären Mythos — sondern um seine emotionalen Zustände zu kommunizieren und seine Körpertemperatur zu regulieren. Ihm in der Vegetation des Wadi zu begegnen, ist eine der außergewöhnlichsten Erfahrungen der Reise.

Das Meeresschutzgebiet Dihamri ist eine glückliche Anomalie in einer Welt, in der Korallenriffe mit beschleunigter Geschwindigkeit verschwinden. Hier sind die Korallen intakt, dicht und lebendig. Der Grund liegt in der Geografie und der Abgeschiedenheit: Socotra liegt an der Schnittstelle von drei unterschiedlichen Wassermassen — dem Arabischen Meer, dem Indischen Ozean und dem Golf von Aden. Dieses ständige Vermischen bringt Nährstoffe und Sauerstoff mit sich, hält die Wassertemperatur ideal für Korallen, auch während Phasen der Klimaerwärmung. Das Upwelling — der Aufstieg kalter Tiefenwässer — schützt das Riff vor Bleichungsepisoden, die die Riffe der Malediven, des Great Barrier Reef oder des Roten Meeres verwüstet haben.

Unter der Oberfläche eine vollständige Welt. Grüne und Echte Karettschildkröten, die in den Seegraswiesen weiden. Leoparden-Muränen, versteckt in Spalten des Korallenriffs. Papageienfische, die am Kalkstein nagen und den weißen Sand der Strände produzieren. Schwärme von Barrakudas, die reglos im Blau schweben. Nach dreizehn Tagen auf dieser außergewöhnlichen Insel, den Kopf in dieses Wasser zu tauchen und zu entdecken, dass Socotra unter dem Meer genauso reich ist wie darüber, ist eine letzte Offenbarung.

Bivouac Réserve de Dihamri.

Hadiboh ist keine schöne Stadt. Es ist eine ehrliche Stadt — staubig, lebendig, anspruchslos. Nach vierzehn Tagen in einer der außergewöhnlichsten Landschaften der Welt ist diese Rückkehr zum Alltäglichen fast ein Schock. Und doch schlägt hier das Herz von Socotra.

Der Markt ist eine Geschichtsstunde unter freiem Himmel. Die Stände quellen über von Drachenblutbaumharz, Weihrauch von Boswellia socotrana, geerntet aus den Haggier-Bergen, die wir gerade durchquert haben, jemenitischem Tee, Gewürzen. Und der Honig — zunächst der Honig von Socotra, intensiv schwarz mit rötlichen Reflexen. Dann der Sidr-Honig, aus dem kontinentalen Jemen, aus dem Tal von Do'an in Hadramawt. Sidr — Ziziphus spina-christi, das Sdar der Mauritanier — produziert von Bienen auf einer Blütezeit von nur 40 Tagen pro Jahr, vollständig von Hand geerntet. Zwischen 100 und 180 Euro pro Kilo. Der wertvollste Honig der Welt, im Koran für seine therapeutischen Eigenschaften erwähnt. Hier zum Verkauf, auf diesem bescheidenen Markt, am Ende der Welt.

Die Handwerkerinnen-Genossenschaft ist die letzte Geste der Reise. Flechtarbeiten aus Doumpalmblättern, Weihrauch nach althergebrachten Rezepten zubereitet, Drachenblutbaumharz zu natürlicher Kosmetik verarbeitet. Die Begegnung ist unmittelbar, einfach, ohne Inszenierung.

Am Abend Gruppendebriefing. Jeder legt auf den Tisch, was er im Kopf mit sich trägt. Socotra ist nicht ein Ziel. Es ist eine Erfahrung, deren Verarbeitung lange dauert.

Man muss sechs Stunden vor dem Abflug am Flughafen Hadiboh ankommen. Ein einfaches Gebäude, Ventilatoren an der Decke, Kunststoffbänke. Man stellt das Gepäck ab und wartet. Und schaut sich die Insel ein letztes Mal durch die Glasfenster an.

Der Airbus hebt ab und Sokotra erscheint im Fenster in seiner ganzen Dimension. Der Rücken der Haggier, die Plateaus von Dixsam, die weißen Dünen von Zahek, die Lagune von Detwah wie ein türkises Juwel im äußersten Westen. Dann wird die Insel kleiner, verschwindet im Meer.

Der Zwischenstopp in Mukalla dauert 45 Minuten. Die Passagiere bleiben an Bord. Durch das Fenster die Küstenstadt von Hadramaut — Wiege der großen Handelsdynastien, die sich bis nach Indonesien ausbreiteten. Von dieser Küste aus segelten die Dhows ab, beladen mit Weihrauch und Honig. Hier segelte Monfreid, an Bord seiner Fath-el-Rahman.

Ich kenne den Jemen seit langem. Seine Menschen, ihre unvergleichliche Gastfreundschaft, das Arabia Felix — das Glückliche Arabien der Alten. Dieser Überflug von Mukalla aus der Luft ist eine Art, ihm nahe zu sein, ohne die Füße auf den Boden setzen zu können. Eines Tages wird der Jemen vielleicht Frieden finden. Das wird eine andere Reise sein.

Ankunft in Dschidda um 19:00 Uhr. Nach Sokotra wirkt die Megastadt übertrieben. Aber Al-Balad, seine Korallenhäuser mit Holzgittern, seine Souks, die nach Weihrauch und Kardamomkaffee riechen, erinnern daran, dass Dschidda auch eine Etappe auf den Wegen der Welt war.

Der Rückflug startet morgens von Jeddah. Sechs Stunden bis Paris CDG, oder neun Stunden fünfundvierzig über Istanbul mit Turkish Airlines. Man lehnt sich zurück, schließt die Augen. Irgendwo zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer beginnt die Reise, sich zu setzen — die Bilder, die Gerüche, die Nächte im Freien, der Wind von Skånd, die Drachenbäume von Firmihin, die Delfine von Shuaab. Socotra nimmt bereits die Form einer Erinnerung an, die keine andere gleicht.

Aber Jeddah ist auch ein Ausgangspunkt.

Für diejenigen, die das Abenteuer verlängern möchten, öffnet sich Saudi-Arabien seit 2019 dem internationalen Tourismus — und es birgt Schätze, die die deutschsprachige Welt kaum kennt. Von Jeddah aus geht es Richtung Nordwesten. Acht Tage in der Nefoud-Wüste, in den Canyons aus rotem Sandstein des Wadi Al-Disah, und vor allem Hegra — die Zwillingsschwester von Petra in Jordanien. Eine nabatäische Stadt, vor über 2000 Jahren in den Felsen gehauen, ihre 138 monumentalen Gräber mit geschnitzten Fassaden, die zum UNESCO-Welterbe gehören, warten in absoluter steinernen Stille. Al-Ula und sein Jabal Ikmah — die Freilichtbibliothek — bedeckt mit Inschriften in Griechisch, Nabatäisch, Aramäisch und Südarabisch. Dieselben Sprachen wie diejenigen, die in der Höhle von Hoq auf Socotra eingraviert sind. Dieselbe antike Handelswelt, dieselben Weihrauchstraßen, dieselbe Zivilisation aus zwei verschiedenen Winkeln betrachtet.

Man wandelt dann auf den Spuren von Lawrence von Arabien — wie man in der Arabischen See den Spuren von Henry de Monfreid gefolgt ist. Von der Insel zur Wüste, vom Indischen Ozean zu den Dünen des Nefoud, wird die Reise zu einem vollständigen Durchqueren Arabiens in all seinen Formen.

Diese achttägige Verlängerung wird als Option ab Jeddah angeboten, unmittelbar nach der Rückkehr von Socotra. Für diejenigen, die bis zum Ende gehen möchten.

Rückkehr Paris CDG am späten Nachmittag.