SOCOTRA - L'ISOLA ALLA FINE DEL MONDO

Volo IY525 : partenza da Jeddah 11:00, arrivo a Hadiboh 14:00.

Volo IY525 : partenza da Jeddah 11:00, arrivo a Hadiboh 14:00. Dal finestrino, Socotra emerge dall'Oceano Indiano come un continente dimenticato; coste frastagliate, altipiani calcarei imbiancati dal sole, prime sagome a ombrello dei draghi di Socotra visibili dall'aria.

Socotra non ha mai veramente appartenuto al mondo. Staccatasi dal continente africano 20 milioni di anni fa, ha evoluto in isolamento, sviluppando una flora e una fauna che non si trovano da nessun'altra parte sulla Terra. I Greci la chiamavano Dioskouridès. I marinai arabi, persiani e indiani la conoscevano come una tappa imprescindibile sulla rotta delle spezie e dell'incenso — appare nelle Mille e Una Notte, nei racconti di Sinbad il marinaio. Marco Polo la menziona nel XIII secolo. I Portoghesi vi stabilirono un forte nel XVI secolo. Gli Inglesi ne fecero un protettorato nel 1886. Ha poi integrato lo Yemen del Sud, poi lo Yemen riunificato nel 1990.

Dal 2015, la guerra nello Yemen ha profondamente segnato il destino di Socotra. L'isola è stata amministrata di fatto dagli Emirati Arabi Uniti per diversi anni, che vi hanno costruito infrastrutture e basi militari. Nel gennaio 2026, si è verificato un importante capovolgimento geopolitico: sotto pressione saudita, gli Emirati hanno lasciato l'isola. È ora da Jeddah che partono i voli verso Socotra — segno tangibile di un nuovo rapporto di forze regionale. L'isola rimane risparmiata dai combattimenti e aperta al turismo internazionale.
Accoglienza dalla nostra équipe. Briefing logistico e di sicurezza. Transfer 4x4 verso Delisha Beach (15 km est).
Ascesa della duna di 120 metri per il primo tramonto sul Mar d'Arabia. Cena socotrina intorno al fuoco.

Primo grande giorno di scoperta. Il programma è denso, i paesaggi radicalmente diversi da un'ora all'altra.

Mattina presso l'Area Protetta di Homhil. La riserva ospita un'elevata concentrazione di dracaene, alcune delle quali superano i 500 anni. La loro silhouette a ombrello è un adattamento al vento del monsone. La resina rosso sangue che si estrae dalla loro corteccia — il "sangue di drago" — è utilizzata sin dall'Antichità come colorante e cicatrizzante. I Romani la utilizzavano per tingere il marmo, i liutai italiani del Rinascimento per verniciare i violini. Si incontrano anche l'adénium obesum socotranum — la rosa del deserto — e il cetriolo d'albero (Dendrosicyos socotranus), unico albero della famiglia delle cucurbitacee al mondo. L'Infinity Pool, piscina naturale arroccata a strapiombo sul mare, offre una delle viste più affascinanti dell'isola.

Pomeriggio: ascensione verso la Grotta di Hoq (45 min, 500m D+). La più grande grotta di Socotra ospita sulle sue pareti centinaia di iscrizioni incise in più lingue: greco, sudarabico, etiopico, indiano, palmireniano. Risalgono dal I al VI secolo d.C. e testimoniano il passaggio dei mercanti sulle rotte dell'incenso e delle spezie. Socotra era una tappa nota tra l'Arabia, l'India e il Mediterraneo.

Alla fine della giornata, Arher Beach. Una duna costiera, una fonte d'acqua dolce, il mare — tre elementi che coesistono su poche decine di metri. Ultimo bivacco costiero prima di 7 giorni di montagna.

Bivacco Arher Beach.

Ultimo 4x4 fino al villaggio di Adouna. È qui che il viaggio cambia natura. Le auto si fermano, i motori si spengono, e il silenzio degli Haggier prende tutto lo spazio.

L'incontro con il cammelliere è un momento a parte. Questi uomini conoscono ogni sentiero, ogni fonte, ogni passaggio della montagna fin dall'infanzia, un sapere trasmesso di padre in figlio da generazioni, in una cultura beduina che non è praticamente cambiata da secoli. I cammelli da soma, tanti quanti i membri del gruppo, portano le tende, i viveri e l'attrezzatura da cucina per sette giorni. Una vera carovana. Avanzano al loro ritmo, imperturbabili, su terreni che sembrerebbero impraticabili.

I beduini degli Haggier vivono in un isolamento quasi totale. Poche famiglie disperse sulle alture, case di pietra appena visibili nel granito, greggi di capre che brucano gli euforbi endemici. La loro economia si regge su tre pilastri: l'allevamento, la resina di sangue di drago venduta al mercato di Hadiboh, e il miele.

Il miele di Socotra è uno dei più rari e preziosi al mondo. Le api dell'isola si nutrono esclusivamente di piante endemiche: drago del drago, albero dell'incenso (Boswellia socotrana), acacia gommosa, giuggiola, che non crescono da nessun'altra parte sulla Terra. Il risultato è un miele nero intenso con riflessi rossi, di consistenza cremosa, dal gusto profondo con note resinose e legnose. Le famiglie beduine trasmettono il loro sapere apistico di generazione in generazione. Se ne troverà al mercato di Hadiboh verso la fine del viaggio, è uno dei ricordi più preziosi che si possono portare via dall'isola.

Il sentiero dei pastori costeggia una fonte permanente di montagna. Terreno granitico, passaggi stretti, piscine naturali lungo il cammino. Primo bivacco a 1000m di altitudine. La montagna inizia davvero qui.

Per comprendere ciò che vediamo oggi, bisogna risalire 800 milioni di anni fa. Gli Haggier sono una delle più antiche formazioni rocciose del pianeta. Il loro granito precambriano si è formato ben prima che la vita complessa apparisse sulla Terra. Sono rocce metamorfiche e plutoniche plasmate da forze tettoniche immense, poi scolpite per milioni di anni dall'erosione, dai venti monsonici e dalle piogge stagionali.

L'isola poggia su due tipi di terreno radicalmente diversi. Gli altipiani calcarei si sono formati 65 milioni di anni fa sul fondo di mari tropicali. Gli Haggier costituiscono il basamento cristallino originario, fatto di granito, gneiss e scisto. È questa dualità che spiega la diversità spettacolare dei paesaggi di Socotra.

Il belvedere di Fera offre questa mattina la visione più completa di questa geologia a cielo aperto. Questo granito precambriano appartiene allo stesso basamento cristallino che forma gli Altipiani di Madagascar: l'Andringitra, il Tsaranoro, il Marojejy e i Vavavato che alcuni di voi conoscono bene. Madagascar, Socotra, il Corno d'Africa e il subcontinente indiano erano un tempo riuniti nel Gondwana. Camminare negli Haggier significa camminare su un frammento del mondo di prima — lo stesso mondo che avete calpestato nei massicci di Madagascar.

Sulle scogliere calcaree, la Begonia socotrana si aggrappa nelle fessure umide. I gipeti planano nei correnti ascendenti. La sottospecie endemica di Socotra, Neophron percnopterus majorensis, più piccola e più pallida rispetto ai suoi cugini continentali, è qui a casa sua da molto più tempo dell'uomo.

Bivacco a Fareyay. Notte fredda, cielo senza inquinamento luminoso, volta stellare assoluta.

Sveglia alle 5:00. Partenza alle 5:30, al buio. La guida conosce ogni passaggio a memoria. Il gruppo segue in fila indiana, frontalini accesi, il silenzio rotto solo dal soffio del vento e dal crepitio dei tasselli sulla roccia granitica.

Skånd culmina a 1525 metri. È il tetto di Socotra. Dal vertice, lo sguardo abbraccia l'intera isola: il Mare Arabico a nord, l'Oceano Indiano a sud, gli altopiani calcarei di Dixsam a est, i wadi profondi che scendono verso la costa occidentale. Si capisce subito perché i marinai arabi, persiani e indiani conoscevano questa isola dall'Antichità — è visibile da lontano, punto di riferimento incontrastabile nel bel mezzo dell'immensità marina.

Il vento è onnipresente. Socotra è una delle isole più ventose del mondo. Il monsone di sud-ovest ha letteralmente scolpito la vita: i draghi del sangue hanno sviluppato la loro silhouette a ombrello per resistere alle raffiche, gli alberi dell'incenso crescono piegati, le piante strisciano al suolo. In cima a Skånd, questo vento diventa una presenza fisica.

Il bivacco in vetta è una scelta deliberata. L'acqua è stata portata dalla guida dalla sorgente dello Wadi Masaba. I cammelli aspettano a Firmihin. Questa sera non c'è nulla tra il gruppo e il cielo.

Zero inquinamento luminoso. La Via Lattea visibile a occhio nudo, densa e vicina come raramente la si vede più in Europa. Gli antichi marinai arabi che navigavano in queste acque conoscevano ogni stella per nome. È questo stesso cielo che osserverete questa notte dal tetto della loro isola.

L'alba da 1525 metri è un'esperienza visiva senza equivalenti. La luce arriva da est, dall'Oceano Indiano, e inonda progressivamente l'intera isola. Gli altipiani calcarei di Dixsam virano all'arancio, le wadi rimangono in ombra ancora per qualche minuto, il Mar d'Arabia a nord assume una tinta di metallo lucidato. Si rimane immobili, senza parlare.

Poi inizia la discesa.

La vegetazione cambia ad ogni centinaio di metri di altitudine persa. Sulle alture, il granito nudo, i licheni, alcuni ciuffi d'erba resistente. Poi le prime euforbiacee endemiche — Euphorbia arbuscula dalle forme a candelabro — che crescono in colonie dense sui versanti esposti. Il loro lattice bianco e tossico le protegge dalle capre e dai cammelli. Possono vivere per diversi secoli.

Più in basso, appaiono i primi Boswellia socotrana — l'albero dell'incenso di Socotra. La sua resina, raccolta per incisione della corteccia, è una delle merci più antiche del mondo. Le rotte commerciali che attraversavano queste acque 2000 anni fa trasportavano precisamente questa resina verso l'Egitto, Roma, la Persia e l'India. Le famiglie beduine degli Haggier la raccolgono ancora oggi secondo gli stessi gesti ancestrali.

La fonte permanente del Wadi Masaba si sente prima di vedersi. In un'isola così arida, le fonti degli Haggier sono un'anomalia preziosa: le montagne intercettano le nebbie del monsone, l'aria umida condensa e alimenta le falde acquifere sotterranee che riappariranno come fonti sui fianchi nord. È questo fenomeno che permette la vita beduina negli Haggier. È anche questo fenomeno che permette il nostro trekking.

Le piscine naturali del Wadi Masaba sono la ricompensa della giornata. Acqua limpida, fredda, perfetta.

Ci sono luoghi che cambiano qualcosa in te. Firmihin è uno di questi.

La foresta ospita la più grande densità di draghi del mondo. Centinaia di Dracaena cinnabari, alcuni con 600-900 anni, si ergono sul plateau calcareo in un silenzio che appartiene solo a loro. Le loro silhouette a ombrello, i loro tronchi lisci e grigi, i loro rami intrecciati formano una volta vegetale che non si trova da nessun'altra parte sulla Terra.

Il drago è un'anomalia botanica. La sua crescita è lenta, quasi impercettibile, ed è impossibile determinarne l'età con precisione. La sua resina rosso brillante — il sangue di drago — attraversa tutte le civiltà: i Romani l'importavano per curare le ferite, gli Arabi ne facevano un prodotto commerciale importante, i liutai italiani del Rinascimento l'incorporavano nei loro vernici. Alcuni pensano che lo Stradivari debba parte della sua sonorità a questa resina. Oggi, i beduini la raccolgono ancora secondo gli stessi gesti ancestrali.

La visita del vivaio di Fatima, sostenuto dall'Associazione Dragon Blood Tree, mostra il rovescio della medaglia: senza l'intervento umano, la foresta di Firmihin è condannata. L'eccesso di pascolo e il riscaldamento climatico minacciano questi alberi millenari. Ogni giovane drago qui rimpiantato è un atto di resistenza.

Bivacco nella radura sotto i draghi. La luce filtrata dalle ombrelle vegetali crea ombre che non assomigliano a nulla di conosciuto.

Dopo le Haggier granitiche, l'altopiano di Dixsam è un altro volto di Socotra. Il calcare ha sostituito il granito, il paesaggio si è aperto, la vegetazione si è trasformata. Si cammina sul fondo di un mare tropicale scomparso 65 milioni di anni fa — ogni lastra calcarea sotto i piedi è un antico sedimento marino, compresso, sollevato, esposto al sole dell'Arabia.

I draghetti di Dixsam sono diversi da quelli di Firmihin. Più distanziati, più esposti al vento, i loro ombrelli ancora più ampi per catturare la massima luce su questo altopiano flagellato dagli elementi. A perdita d'occhio, le loro sagome punteggiano un paesaggio minerale di un'austerità assoluta.

Sulle scogliere calcaree, il Dorstenia gigas si aggrappa dove nient'altro potrebbe sopravvivere. Questo albero bottiglia endemico di Socotra immagazzina l'acqua nel suo tronco gonfio come un otre — un adattamento notevole all'aridità estrema dell'altopiano. Il suo tronco traslucido, quasi fosforescente nella luce radente del mattino, è una delle curiosità botaniche più strane dell'isola.

Poi il canyon si apre.

Wadi Dirhur è una frattura nel calcare profonda centinaia di metri. La stessa logica geologica del Grand Canyon americano: l'acqua ha trovato una debolezza nella roccia e l'ha scavata durante milioni di anni. La discesa nel canyon è un'immersione in un altro mondo. La temperatura scende, l'umidità sale, la vegetazione esplode improvvisamente. Palme, fichi endemici, erbe alte bordano le piscine di acqua dolce nel fondo del wadi. Il contrasto con l'altopiano arido è sorprendente — poche centinaia di metri di dislivello separano due ecosistemi radicalmente diversi.

Bivacco nel fondo del canyon. Il silenzio è totale, la notte protetta dal vento dalle scogliere.

L'ultimo step. Il più lungo.

Si esce dal canyon di Wadi Dirhur verso sud. Le pianure di Noged si aprono davanti al gruppo come un altro continente: savana arida, vegetazione bassa, terra ocra, caldo ritornato. Dopo sei giorni di montagna e canyon, lo spogliamento di Noged è quasi violento. Si cammina.

Poi appaiono le dune.

Le dune di Zahek sono un fenomeno geologico raro. Il vento dominante spinge da millenni la sabbia corallina dalla spiaggia verso i contrafforti degli Haggier, creando dune sospese di sabbia bianca che si infrangono contro la montagna. Luminose, quasi irreali dopo giorni di granito e calcare scuro.

E dietro le dune, il mare.

L'Oceano Indiano appare all'improvviso, tra due creste di sabbia. Questo momento preciso — passare dal versante montagna verso la costa, vedere il mare dopo sette giorni senza di esso — è uno dei più forti del viaggio. I 4x4 aspettano sulla pista costiera. I cammelli sono arrivati prima di noi.

Sette giorni. Sessantacinque chilometri. Da nord a sud degli Haggier, a piedi, senza auto. È finito. È compiuto. E come alla fine di tutti i grandi trekking, si è felici che sia terminato, e si vorrebbe che ricominciasse.

Bivacco sulle dune, di fronte all'Oceano Indiano.

Questa mattina, il corpo sa che ha camminato per sette giorni. Il ritmo cambia. Le auto riprendono, il motore gira, ci si accomoda nei sedili con una soddisfazione tranquilla. Il trek è alle spalle. L'isola continua.

La Grotta di Dagub si apre nella falesia calcarea della costa sud, accessibile da un promontorio che domina i villaggi di Hayf e Zahak. È molto diversa dalla Grotta di Hoq visitata all'inizio del viaggio. Hoq era una cattedrale oscura, alta e profonda, carica di storia umana. Dagub è più intima — una grotta carsica dalle proporzioni umane, con stalattiti e stalagmiti formate da milioni di anni di percolazione calcarea, e bacini d'acqua naturale in fondo, di una trasparenza assoluta. La luce che filtra dall'entrata crea giochi d'ombra e di riflesso sulle pareti bagnate. È un luogo di silenzio e freschezza dopo il caldo della costa sud.

Dal promontorio, i villaggi di Hayf e Zahak sono visibili in basso. Architettura di pietra e corallo, case basse, barche da pesca tirate sulla sabbia. La costa sud di Socotra è la meno frequentata dell'isola — nessuna strada asfaltata, pochi turisti, una vita quotidiana preservata. Gli abitanti vivono di pesca, di piccolo allevamento e delle rimesse inviate dai membri della famiglia partiti a lavorare negli Emirati Arabi Uniti o in Arabia Saudita — una realtà socio-economica comune a tutto lo Yemen da decenni.

Il trasferimento verso la costa ovest costeggia spiagge deserte, falesie calcaree che cadono a picco in un mare turchese, calette inaccessibili altrimenti che a piedi o in barca. La pista è talvolta a pochi metri dal vuoto. È uno dei trasferimenti più spettacolari del viaggio.

Bivacco costa ovest.

Qalansiyah è la seconda città di Socotra — poche centinaia di famiglie, un mercato modesto, barche di pescatori tirate sulla sabbia. È qui che si incontrano davvero i Socotri.

Il popolo socotri è un'enigma antropologica. Miscela di popolazioni africane, arabe e indiane mescolate dalle rotte commerciali marittime, hanno sviluppato un'identità distinta da tutto ciò che li circonda. La loro lingua — il Socotri — è un'antica lingua sud-arabica di origine pre-islamica, senza scrittura propria, tramandata oralmente attraverso la poesia e il canto. I linguisti si allarmano: con l'arabizzazione progressiva via la scuola e i media, il Socotri potrebbe scomparire in una o due generazioni. Incontrare i Socotri a Qalansiyah significa incontrare una lingua viva in pericolo.

La Laguna di Detwah è classificata come sito Ramsar. Le acque del Mar d'Arabia e dell'Oceano Indiano vi si incontrano in un paesaggio di assoluta bellezza: acque turchesi, dune bianche, scogliere calcaree, mangrovie. Le razze scivolano nelle acque poco profonde, i cormorani endemici asciugano le ali sulle rocce.

Il Caveman — Abdullah, leggendario custode della laguna — vive qui da decenni. Il suo incontro è uno dei più semplici e dei più veri del viaggio.

Bivacco Laguna di Detwah.

Stamattina, imbarchiamoci.

La barca lascia Qalansiyah al motore, rotta verso ovest. Il Mar d'Arabia è calmo in ottobre — il grande monsone di sud-ovest che isola l'isola per parecchi mesi all'anno è passato, il mare è tornato navigabile. È precisamente questo ciclo dei monsoni che ha fatto di Socotra una tappa strategica per millenni : le navi aspettavano qui che il vento girasse, che il mare si calmasse, prima di riprendere la rotta verso l'India, la Persia o l'Africa.

Henry de Monfreid navigava su queste stesse acque. Pescatore di perle, trafficante d'armi, contrabbandiere di hashish, avventuriero inclassificabile — il suo dhow solcava il golfo di Aden, le coste yemenite e somale negli anni 1910-1930, seguendo i suoi "Segreti del Mar Rosso". Aveva adottato la religione musulmana, preso il nome Abd el Hai, vissuto in mezzo ai suoi equipaggi indigeni, imparato a navigare come un marinaio arabo. Queste acque che attraversiamo stamattina, le conosceva a memoria — le loro barriere coralline, le loro correnti, i loro pericoli.

I delfini spinner compaiono prima di Shuaab. Decine, talvolta centinaia, che saltano e si avvitano in aria — lo spinner prende il nome da questa rotazione su se stesso che effettua saltando. I pescatori socotrani li conoscono da sempre : indicano la presenza di banchi di pesci, guide naturali in un mare senza GPS.

La spiaggia di Shuaab è accessibile solo dal mare. Sabbia bianca, scogliere calcaree, mangrovie sullo sfondo. Le mangrovie di Socotra sono un'asilo marino fondamentale : le loro radici immerse ospitano gli avannotti, le loro foglie nutrono la catena alimentare, le loro radici proteggono il litorale dall'erosione. Pranzo con le catture della giornata, preparate sulla spiaggia. Snorkeling. Silenzio.

Bivacco Laguna di Detwah.

Socotra non è straordinaria solo sopra l'acqua. Lo è altrettanto sotto.

Ma prima, il Wadi Kilissan. Il più grande bacino naturale d'acqua dolce dell'isola si estende ai piedi di scogliere calcaree bianche in un contesto di serenità assoluta. L'acqua è limpida, fresca, profonda in alcuni punti. Sulle rive, la vegetazione è fitta e verde — un microclimatico sostenuto dalla presenza permanente dell'acqua in un ambiente altrimenti arido. È qui che vive il Chamaeleo monachus, il camaleonte endemico di Socotra. Più grande dei suoi cugini africani, caccia in agguato sui rami bassi, cambiando colore non per mimetizzarsi — contrariamente alla leggenda popolare — ma per comunicare i suoi stati emotivi e regolare la sua temperatura. Incontrarlo nella vegetazione del wadi è uno degli incontri più insoliti del viaggio.

La Riserva Marina di Dihamri è un'anomalia felice in un mondo in cui le barriere coralline stanno scomparendo a velocità accelerante. Qui, i coralli sono intatti, densi, vivi. La ragione risiede nella geografia e nell'isolamento: Socotra si trova all'incrocio di tre masse d'acqua distinte — il Mar d'Arabia, l'Oceano Indiano e il Golfo di Aden. Questo rimescolamento permanente apporta nutrienti e ossigeno, mantenendo una temperatura dell'acqua ideale per i coralli anche in periodo di riscaldamento climatico. L'upwelling — risalita di acque profonde fredde — protegge la barriera dai fenomeni di sbiancamento che hanno devastato le barriere coralline alle Maldive, della Grande Barriera o del Mar Rosso.

Sotto la superficie, un mondo completo. Tartarughe verdi e embrici che pascola gli erbari. Murene leopardate nascoste nelle crepe del corallo. Pesci pappagallo che rosicchiano il calcare e producono la sabbia bianca delle spiagge. Banchi di barracuda sospesi nel blu. Dopo tredici giorni su questa isola straordinaria, immergere la testa in quest'acqua e scoprire che Socotra è ricca anche sotto il mare come al di sopra, è un'ultima rivelazione.

Bivouac Riserva di Dihamri.

Hadiboh non è una bella città. È una città onesta — polverosa, vivace, senza pretese. Dopo quattordici giorni in uno dei paesaggi più straordinari del mondo, questo ritorno all'ordinario è quasi uno shock. Eppure è qui che batte il cuore di Socotra.

Il mercato è una lezione di storia all'aperto. Le bancarelle traboccano di resina di sangue di drago, di incenso di Boswellia socotrana raccolto negli Haggier che abbiamo appena attraversato, di tè dello Yemen, di spezie. E il miele — quello di Socotra innanzitutto, nero intenso con riflessi rossi. Poi il miele di Sidr, proveniente dallo Yemen continentale, dalla valle di Do'an in Hadramawt. Lo Sidr — Ziziphus spina-christi, lo Sdar dei Mauritani — prodotto dalle api su una fioritura di soli 40 giorni all'anno, raccolto interamente a mano. Tra 100 e 180 euro al chilo. Il miele più prezioso del mondo, menzionato nel Corano per le sue virtù terapeutiche. In vendita qui, su questo modesto mercato, alla fine del mondo.

La cooperativa di donne artigiane è il gesto conclusivo del viaggio. Intreccio di vimini in foglie di palma doum, incenso preparato secondo ricette ancestrali, resina di sangue di drago lavorata in cosmetica naturale. L'incontro è diretto, semplice, senza artifici.

La sera, debriefing di gruppo. Ognuno pone sul tavolo ciò che porta nella testa. Socotra non è una destinazione. È un'esperienza che ci vuole molto tempo a digerire.

Bisogna arrivare all'aeroporto di Hadiboh sei ore prima della partenza. Un edificio semplice, ventilatori al soffitto, panche di plastica. Si posano i bagagli, si aspetta. E si guarda l'isola un'ultima volta attraverso le vetrate.

L'Airbus decolla e Socotra appare nel finestrino in tutta la sua dimensione. La dorsale degli Haggier, gli altopiani di Dixsam, le dune bianche di Zahek, la laguna di Detwah come un gioiello turchese all'estremo ovest. Poi l'isola si rimpicciolisce, scompare nel mare.

Lo scalo di Mukalla dura 45 minuti. I passeggeri restano a bordo. Dal finestrino, la città costiera dell'Hadramaut — culla delle grandi dinastie mercantili che si sono diffuse fino all'Indonesia. Era da questa costa che partivano i dhow carichi di incenso e miele. Era qui che navigava Monfreid, a bordo del suo Fath-el-Rahman.

Conosco lo Yemen da molto tempo. La sua gente, la loro ospitalità senza pari, l'Arabia Felix — l'Arabia Felice degli Antichi. Questo sorvolo di Mukalla da aria è un modo per starle vicino senza potervi mettere piede. Un giorno, forse, lo Yemen ritroverà la pace. Sarà un altro viaggio.

Arrivo a Jeddah alle 19:00. Dopo Socotra, la megapoli sembra smisurata. Ma Al-Balad, le sue case in corallo con mashrabiyas, i suoi souks che profumano di incenso e caffè cardamomo, ricordano che Jeddah era anch'essa una tappa sulle rotte del mondo.

Il volo di ritorno decolla da Jeddah al mattino. Sei ore fino a Parigi CDG, oppure nove ore e quarantacinque via Istanbul con Turkish Airlines. Ci si installa, si chiudono gli occhi. Da qualche parte tra il Mar Rosso e il Mediterraneo, il viaggio inizia a depositarsi — le immagini, gli odori, le notti in bivacco, il vento di Skånd, i draghi di Firmihin, i delfini di Shuaab. Socotra prende già la forma di un ricordo che non assomiglia a nessun altro.

Ma Jeddah è anche un punto di partenza.

Per coloro che desiderano prolungare l'avventura, l'Arabia Saudita si è aperta dal 2019 al turismo internazionale — e nasconde tesori che il mondo di lingua italiana conosce a malapena. Da Jeddah, rotta verso il nord-ovest. Otto giorni nel deserto del Nefoud, nei canyon di arenaria rossa del Wadi Al-Disah, e soprattutto Hegra — la gemella di Petra in Giordania. Città nabatea scolpita nella roccia più di 2000 anni fa, i suoi 138 monumentali sepolcri con facciate scolpite classificati dall'UNESCO attendono in un silenzio di pietra assoluto. Al-Ula e il suo Jabal Ikmah — la biblioteca a cielo aperto — ricoperti di iscrizioni in greco, nabateo, aramaico e sudarabico. Le stesse lingue incise nella Grotta di Hoq a Socotra. Lo stesso mondo commerciale antico, le stesse rotte dell'incenso, la stessa civiltà vista da due angoli diversi.

È sulle orme di Lawrence d'Arabia che si cammina allora — come si è camminato sulle tracce di Henry de Monfreid nel mar d'Arabia. Dall'isola al deserto, dall'Oceano Indiano alle dune del Nefoud, il viaggio diventa un attraversamento completo dell'Arabia in tutti i suoi stati.

Questa estensione di otto giorni è proposta come opzione, da Jeddah, immediatamente dopo il ritorno da Socotra. Per coloro che vogliono andare fino in fondo.

Ritorno Parigi CDG nel pomeriggio.