SOCOTRA - LA ISLA AL FIN DEL MUNDO

Vuelo IY525: salida de Jeddah 11:00, llegada a Hadiboh 14:00.

Vuelo IY525: salida de Jeddah 11:00, llegada a Hadiboh 14:00. Desde la ventanilla, Socotra surge del Océano Índico como un continente olvidado; costas dentelladas, mesetas calcáreas blanqueadas por el sol, primeras siluetas en sombrilla de los dragonieros visibles desde el aire.

Socotra nunca ha pertenecido del todo al mundo. Separada del continente africano hace 20 millones de años, evolucionó en aislamiento, desarrollando una flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Los griegos la llamaban Dioskouridès. Los marineros árabes, persas e indios la conocían como una etapa imprescindible en la ruta de las especias y el incienso — aparece en Las mil y una noches, en los relatos de Simbad el marino. Marco Polo la menciona en el siglo XIII. Los portugueses establecieron un fuerte en el siglo XVI. Los británicos la convirtieron en protectorado en 1886. Posteriormente se integró en Yemen del Sur, luego en Yemen reunificado en 1990.

Desde 2015, la guerra en Yemen ha marcado profundamente el destino de Socotra. La isla fue administrada de facto por los Emiratos Árabes Unidos durante varios años, quienes construyeron infraestructuras y bases militares. En enero de 2026, se produjo un cambio geopolítico mayor: bajo presión saudí, los Emiratos abandonaron la isla. Es ahora desde Jeddah que salen los vuelos hacia Socotra — signo tangible de una nueva relación de fuerzas regional. La isla sigue libre de combates y abierta al turismo internacional.
Recepción por nuestro equipo. Briefing logístico y de seguridad. Traslado en 4x4 hacia Delisha Beach (15 km este).
Ascenso de la duna de 120 metros para la primera puesta de sol sobre el Mar de Arabia. Cena socotri alrededor del fuego.

Primer gran día de exploración. El programa es denso, los paisajes radicalmente diferentes de una hora a otra.

Mañana en el Área Protegida de Homhil. La reserva alberga una fuerte concentración de dragos, algunos de los cuales superan los 500 años. Su silueta en paraguas es una adaptación al viento del monzón. La resina rojo sangre que se extrae de su corteza —la "sangre de dragón"— se ha utilizado desde la Antigüedad como colorante y cicatrizante. Los romanos la utilizaban para teñir el mármol, los lutiers italianos del Renacimiento para barnizar los violines. También nos encontramos con la Adenium obesum socotranum —la rosa del desierto— y el pepino de árbol (Dendrosicyos socotranus), único árbol de la familia de las cucurbitáceas en el mundo. La Infinity Pool, piscina natural suspendida sobre el mar, ofrece una de las vistas más cautivadoras de la isla.

Tarde: ascenso hacia la Cueva de Hoq (45 min, 500 m de desnivel). La cueva más grande de Socotra alberga en sus paredes cientos de inscripciones grabadas en varios idiomas: griego, sudarábigo, etíope, indio, palmireño. Datan del siglo I al VI d.C. y testimonian el paso de mercaderes en las rutas del incienso y las especias. Socotra era una escala conocida entre Arabia, India y el Mediterráneo.

A final del día, Arher Beach. Una duna costera, una fuente de agua dulce, el mar —tres elementos que coexisten en algunos centenares de metros. Último campamento costero antes de 7 días de montaña.

Campamento Arher Beach.

Último 4x4 hasta el pueblo de Adouna. Es aquí donde el viaje cambia de naturaleza. Los autos se detienen, los motores se apagan, y el silencio de Haggier ocupa todo el espacio.

El encuentro con el camellero es un momento aparte. Estos hombres conocen cada sendero, cada fuente, cada paso de la montaña desde la infancia, un saber transmitido de padre a hijo durante generaciones, en una cultura beduina que apenas ha cambiado desde hace siglos. Los camellos de carga, tantos como miembros haya en el grupo, cargan las tiendas, las provisiones y el equipo de cocina para siete días. Una verdadera caravana. Avanzan a su ritmo, impávidos, por terrenos que parecerían impracticables.

Los beduinos de Haggier viven en un aislamiento casi total. Algunas familias dispersas en las alturas, casas de piedra apenas visibles en el granito, rebaños de cabras que pastan las euforbia endémicas. Su economía se basa en tres pilares: la ganadería, la resina de sangre de dragón vendida en el mercado de Hadiboh, y la miel.

La miel de Socotra es una de las más raras y valiosas del mundo. Las abejas de la isla liban exclusivamente plantas endémicas: drago, árbol del incienso (Boswellia socotrana), acacia gomífera, azufaifo, que no crecen en ningún otro lugar de la Tierra. El resultado es una miel de negro intenso con reflejos rojos, de textura untuosa, de sabor profundo con notas resinosas y boscosas. Las familias beduinas transmiten su saber apícola de generación en generación. Se puede encontrar en el mercado de Hadiboh al final del viaje, es uno de los recuerdos más valiosos que se puede llevar de la isla.

El sendero de pastores bordea una fuente permanente de montaña. Terreno granítico, pasos estrechos, piscinas naturales en el camino. Primer campamento a 1000m de altitud. La montaña comienza de verdad aquí.

Para comprender lo que vemos hoy, hay que remontarse 800 millones de años atrás. Los Haggier son una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Su granito precámbrico se formó mucho antes de que la vida compleja apareciera en la Tierra. Son rocas metamórficas y plutónicas moldeadas por fuerzas tectónicas inmensas, luego esculpidas durante millones de años por la erosión, los vientos monzónicos y las lluvias estacionales.

La isla descansa sobre dos tipos de terreno radicalmente diferentes. Las mesetas calcáreas se formaron hace 65 millones de años en el fondo de mares tropicales. Los Haggier constituyen el zócalo cristalino original, hecho de granito, gneis y esquisto. Es esta dualidad la que explica la diversidad espectacular de los paisajes de Socotra.

El mirador de Fera ofrece esta mañana la visión más completa de esta geología al aire libre. Este granito precámbrico pertenece al mismo zócalo cristalino que forma las Tierras Altas de Madagascar: el Andringitra, el Tsaranoro, el Marojejy, y los Vavavato que algunos de ustedes conocen bien. Madagascar, Socotra, el Cuerno de África y el subcontinente indio estaban alguna vez reunidos en el Gondwana. Caminar en los Haggier es caminar sobre un fragmento del mundo de antes — el mismo mundo que ustedes pisaron en los macizos de Madagascar.

En los acantilados calcáreos, la Begonia socotrana se agarra en las grietas húmedas. Los quebrantahuesos planean en las corrientes ascendentes. La subespecie endémica de Socotra, Neophron percnopterus majorensis, más pequeña y más pálida que sus primos continentales, está aquí en casa desde mucho más tiempo que el hombre.

Bivac en Fareyay. Noche fría, cielo sin contaminación lumínica, bóveda estelar absoluta.

Despertar a las 5h00. Salida a las 5h30, en la oscuridad. El guía conoce cada paso de memoria. El grupo avanza en fila india, lámparas frontales encendidas, el silencio roto solo por el soplo del viento y el crujir de las suelas sobre el granito.

Skånd culmina a 1525 metros. Es el techo de Socotra. Desde la cumbre, la vista abraza toda la isla: el Mar de Arabia al norte, el Océano Índico al sur, las mesetas calcáreas de Dixsam al este, los wadis profundos que descienden hacia la costa oeste. Se entiende de un solo vistazo por qué los marineros árabes, persas e indios conocían esta isla desde la Antigüedad — es visible desde lejos, referencia ineludible en medio de la inmensidad marítima.

El viento es omnipresente. Socotra es una de las islas más ventosas del mundo. El monzón del suroeste ha esculpido literalmente lo viviente: los dragos han desarrollado su silueta de sombrilla para resistir las ráfagas, los árboles de incienso crecen inclinados, las plantas se arrastran por el suelo. En la cumbre de Skånd, este viento se convierte en una presencia física.

El campamento en la cumbre es una decisión deliberada. El agua ha sido transportada por el guía desde la fuente del Wadi Masaba. Los camellos esperan en Firmihin. Esta noche, no hay nada entre el grupo y el cielo.

Cero contaminación lumínica. La Vía Láctea visible a simple vista, densa y cercana como casi no se ve en ningún lado en Europa. Los antiguos marineros árabes que navegaban en estas aguas conocían cada estrella por su nombre. Es este mismo cielo que observarán esta noche desde el techo de su isla.

El amanecer desde 1525 metros es una experiencia visual sin equivalente. La luz llega por el este, desde el Océano Índico, e inunda progresivamente la isla entera. Las mesetas calcáreas de Dixsam viran al naranja, los wadis permanecen en la sombra aún algunos minutos, el Mar de Arabia al norte adquiere un tono de metal pulido. Uno permanece inmóvil, sin hablar.

Luego comienza el descenso.

La vegetación cambia en cada centena de metros de altitud perdida. En las alturas, granito desnudo, líquenes, algunos manojos de hierba resistente. Luego los primeros euforbia endémicos — Euphorbia arbuscula con formas de candelabro — que crecen en colonias densas en las vertientes expuestas. Su látex blanco y tóxico los protege de cabras y dromedarios. Pueden vivir varios siglos.

Más abajo, aparecen los primeros Boswellia socotrana — el árbol del incienso de Socotra. Su resina, recolectada por incisión de la corteza, es una de las mercancías más antiguas del mundo. Las rutas comerciales que atravesaban estas aguas hace 2000 años transportaban precisamente esta resina hacia Egipto, Roma, Persia e India. Las familias beduinas de los Haggier la recolectan aún hoy según los mismos gestos ancestrales.

La fuente permanente del Wadi Masaba se escucha antes de verse. En una isla tan árida, las fuentes de los Haggier son una anomalía preciosa: las montañas interceptan las brumas del monzón, el aire húmedo se condensa y alimenta acuíferos subterráneos que reaparecerán en fuentes en los flancos norte. Es este fenómeno el que permite la vida beduina en los Haggier. Es también este fenómeno el que permite nuestro trekking.

Las piscinas naturales del Wadi Masaba son la recompensa del día. Agua clara, fría, perfecta.

Hay lugares que cambian algo en ti. Firmihin es uno de ellos.

El bosque alberga la mayor densidad de dragos del mundo. Cientos de Dracaena cinnabari, algunos con edades entre 600 y 900 años, se alzan sobre la meseta calcárea en un silencio que solo les pertenece a ellos. Sus siluetas en forma de paraguas, sus troncos lisos y grises, sus ramas entrelazadas forman una bóveda vegetal que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra.

El drago es una anomalía botánica. Su crecimiento es lento, casi imperceptible, e imposible de datar con precisión. Su resina rojo vivo —la sangre de drago— atraviesa todas las civilizaciones: los romanos la importaban para cicatrizar heridas, los árabes la convertían en un producto comercial importante, los lutiers italianos del Renacimiento la incorporaban en sus barnices. Algunos piensan que el Stradivarius debe parte de su sonoridad a esta resina. Hoy en día, los beduinos la cosechan siguiendo los mismos gestos ancestrales.

La visita al vivero de Fátima, apoyado por la Asociación Dragon Blood Tree, muestra el reverso de la moneda: sin intervención humana, el bosque de Firmihin está condenado. El sobrepastoreo y el calentamiento climático amenazan estos árboles milenarios. Cada joven drago replanteado aquí es un acto de resistencia.

Acampada en claro bajo los dragos. La luz filtrada por las bóvedas vegetales crea sombras que no se parecen a nada conocido.

Después de los Haggier graníticos, la meseta de Dixsam es otro Socotra. La caliza ha reemplazado al granito, el paisaje se ha abierto, la vegetación se ha transformado. Se camina sobre el fondo de un mar tropical desaparecido hace 65 millones de años — cada losa caliza bajo los pies es un antiguo sedimento marino, comprimido, elevado, expuesto al sol de Arabia.

Los dragos de Dixsam son diferentes a los de Firmihin. Más espaciados, más expuestos al viento, sus sombrillas aún más grandes para captar la máxima luz en esta meseta azotada por los elementos. Hasta donde alcanza la vista, sus siluetas puntúan un paisaje mineral de una austeridad absoluta.

En los acantilados calcáreos, el Dorstenia gigas se agarra donde nada más podría sobrevivir. Este árbol botella endémico de Socotra almacena agua en su tronco hinchado como un odre — una adaptación notable a la aridez extrema de la meseta. Su tronco translúcido, casi fosforescente a la luz rasante de la mañana, es una de las curiosidades botánicas más extrañas de la isla.

Luego el cañón se abre.

Wadi Dirhur es una fisura en la caliza de varios cientos de metros de profundidad. La misma lógica geológica que el Gran Cañón americano: el agua encontró una debilidad en la roca y la fue excavando durante millones de años. El descenso al cañón es una inmersión en otro mundo. La temperatura baja, la humedad sube, la vegetación explota repentinamente. Palmeras, higueras endémicas, hierbas altas bordean las piscinas de agua dulce en el fondo del wadi. El contraste con la meseta árida es impactante — apenas unos cientos de metros de desnivel separan dos ecosistemas radicalmente diferentes.

Campamento en el fondo del cañón. El silencio es total, la noche protegida del viento por los acantilados.

La última etapa. La más larga.

Salimos del cañón de Wadi Dirhur hacia el sur. Las llanuras de Noged se abren ante el grupo como otro continente: sabana árida, vegetación baja, tierra ocre, calor recuperado. Después de seis días de montaña y cañón, el despojamiento de Noged es casi violento. Caminamos.

Luego aparecen las dunas.

Las dunas de Zahek son un fenómeno geológico raro. El viento dominante empuja desde hace milenios la arena coralina desde la playa hacia las estribaciones del Haggier, creando dunas perchadas de arena blanca que chocan contra la montaña. Luminosas, casi irreales después de días de granito y piedra caliza oscura.

Y detrás de las dunas, el mar.

El Océano Índico aparece de repente, entre dos crestas de arena. Este momento preciso —pasar de la ladera de la montaña hacia la costa, ver el mar después de siete días sin él— es uno de los más fuertes del viaje. Los 4x4 esperan en la pista costera. Los camellos llegaron antes que nosotros.

Siete días. Sesenta y cinco kilómetros. De norte a sur del Haggier, a pie, sin coche. Se acabó. Se logró. Y como al final de todos los grandes treks, uno está feliz de que haya terminado, y uno quisiera que volviera a empezar.

Bivac en las dunas, frente al Océano Índico.

Esta mañana, el cuerpo sabe que ha caminado siete días. El ritmo cambia. Los autos regresan, el motor se pone en marcha, nos instalamos en los asientos con una satisfacción tranquila. El trekking queda atrás. La isla continúa.

La Grotta de Dagub se abre en el acantilado calcáreo de la costa sur, accesible desde un promontorio que domina los pueblos de Hayf y Zahak. Es muy diferente de la Grotta de Hoq visitada a principios del viaje. Hoq era una catedral oscura, alta y profunda, cargada de historia humana. Dagub es más íntima — una grota kárstica de proporciones humanas, con estalactitas y estalagmitas formadas por millones de años de percolación calcárea, y piscinas de agua natural en el fondo, de una transparencia absoluta. La luz que se filtra desde la entrada crea juegos de sombra y reflejo en las paredes mojadas. Es un lugar de silencio y frescura después del calor de la costa sur.

Desde el promontorio, los pueblos de Hayf y Zahak son visibles abajo. Arquitectura de piedra y coral, casas bajas, barcas de pescadores sacadas a la arena. La costa sur de Socotra es la menos frecuentada de la isla — sin carretera asfaltada, pocos turistas, una vida cotidiana preservada. Los habitantes viven de la pesca, la ganadería pequeña y las remesas enviadas por miembros de la familia que se fueron a trabajar a los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita — una realidad socioeconómica común a todo Yemen desde hace décadas.

El traslado hacia la costa oeste bordea playas desiertas, acantilados calcáreos que caen a pique en un mar turquesa, calas inaccesibles de otro modo que a pie o en barco. La pista está a veces a solo unos metros del vacío. Es uno de los traslados más espectaculares del viaje.

Campamento costa oeste.

Qalansiyah es la segunda ciudad de Socotra — algunos centenares de familias, un mercado modesto, barcas de pescadores arrastradas sobre la arena. Es aquí donde se conoce verdaderamente a los socotrís.

El pueblo socotri es un enigma antropológico. Mezcla de poblaciones africanas, árabes e indias mezcladas por las rutas comerciales marítimas, han desarrollado una identidad distinta de todo lo que los rodea. Su lengua — el Socotri — es una lengua sudarábiga antigua de origen preislámico, sin escritura propia, transmitida oralmente por la poesía y el canto. Los lingüistas se alarman: con la arabización progresiva a través de la escuela y los medios, el Socotri podría desaparecer en una o dos generaciones. Conocer a socotrís en Qalansiyah es conocer una lengua viva en peligro.

La Laguna de Detwah está clasificada como sitio Ramsar. Las aguas del Mar de Arabia y del Océano Índico se encuentran en un paisaje de una belleza absoluta: aguas turquesas, dunas blancas, acantilados calcáreos, manglares. Las rayas se deslizan en las aguas poco profundas, los cormoranes endémicos secan sus alas sobre las rocas.

El Caveman — Abdullah, guardián legendario de la laguna — vive aquí desde hace décadas. Su encuentro es uno de los más simples y más auténticos del viaje.

Campamento Laguna de Detwah.

Esta mañana, nos embarcamos.

La barca sale de Qalansiyah con motor, rumbo oeste. El mar de Arabia está tranquilo en octubre — el gran monzón de suroeste que aísla la isla varios meses al año ha pasado, el mar volvió a ser navegable. Es precisamente este ciclo de los monzones el que hizo de Socotra una escala estratégica durante milenios: los navíos esperaban aquí a que el viento cambiara, a que el mar se calmara, antes de reanudar su travesía hacia India, Persia o África.

Henry de Monfreid navegaba en estas mismas aguas. Pescador de perlas, traficante de armas, contrabandista de hachís, aventurero inclasificable — su dhow surcaba el golfo de Adén, las costas yemeníes y somalíes en los años 1910-1930, siguiendo sus "Secretos del Mar Rojo". Había adoptado la religión musulmana, tomado el nombre de Abd el Hai, vivido entre sus tripulaciones indígenas, aprendido a navegar como un marinero árabe. Estas aguas que atravesamos esta mañana, las conocía de memoria — sus arrecifes, sus corrientes, sus trampas.

Los delfines spinner aparecen antes de Shuaab. Decenas, a veces centenas, que saltan y giran en el aire — el spinner recibe su nombre de esta rotación sobre sí mismo que efectúa al saltar. Los pescadores socotris los conocen desde siempre: indican la presencia de bancos de peces, guías naturales en un mar sin GPS.

La playa de Shuaab solo es accesible por el mar. Arena blanca, acantilados calcáreos, manglares al fondo. Los manglares de Socotra son una guardería marina fundamental: sus raíces sumergidas albergan los alevines, sus hojas alimentan la cadena trófica, sus raíces protegen la costa de la erosión. Almuerzo con las capturas del día, preparadas en la playa. Snorkel. Silencio.

Campamento Laguna de Detwah.

Socotra no es solo extraordinaria por encima del agua. Lo es tanto por debajo.

Pero primero, el Wadi Kilissan. La cuenca de agua dulce natural más grande de la isla se extiende al pie de acantilados de piedra caliza blanca en un entorno de serenidad absoluta. El agua es clara, fresca, profunda en algunos lugares. En las orillas, la vegetación es densa y verde — un microclima mantenido por la presencia permanente del agua en un entorno por lo demás árido. Es aquí donde vive el Chamaeleo monachus, el camaleón endémico de Socotra. Más grande que sus primos africanos, caza al acecho en las ramas bajas, cambiando de color no para camuflarse — contrariamente a la leyenda popular — sino para comunicar sus estados emocionales y regular su temperatura. Encontrárselo en la vegetación del wadi es uno de los encuentros más insólitos del viaje.

La Reserva Marina de Dihamri es una anomalía afortunada en un mundo donde los arrecifes de coral desaparecen a velocidad acelerada. Aquí, los corales están intactos, densos, vivos. La razón radica en la geografía y el aislamiento: Socotra se encuentra en la encrucijada de tres masas de agua distintas — el Mar de Arabia, el Océano Índico y el Golfo de Adén. Este movimiento permanente aporta nutrientes y oxígeno, manteniendo una temperatura del agua ideal para los corales incluso en período de calentamiento climático. La surgencia — remontada de aguas profundas frías — protege el arrecife de los episodios de blanqueamiento que han devastado los arrecifes de las Maldivas, la Gran Barrera o el Mar Rojo.

Bajo la superficie, un mundo completo. Tortugas verdes y boba que pastan en los herbazales. Morenas leopardo escondidas en las grietas del coral. Peces loro que roen la piedra caliza y producen la arena blanca de las playas. Bancos de barracudas suspendidos en el azul. Después de trece días en esta isla extraordinaria, sumergir la cabeza en esta agua y descubrir que Socotra es tan rica bajo el mar como por encima, es una última revelación.

Bivouac Reserva de Dihamri.

Hadiboh no es una ciudad hermosa. Es una ciudad honesta — polvorienta, animada, sin pretensiones. Después de catorce días en uno de los paisajes más extraordinarios del mundo, este regreso a lo ordinario es casi un shock. Y sin embargo, es aquí donde late el corazón de Socotra.

El mercado es una lección de historia al aire libre. Los puestos rebosan de resina de sangre de dragón, de incienso de Boswellia socotrana recogido en las Haggier que acabamos de atravesar, de té de Yemen, de especias. Y la miel — la de Socotra primero, de un negro intenso con reflejos rojizos. Luego la miel de Sidr, procedente de Yemen continental, del valle de Do'an en Hadramawt. El Sidr — Ziziphus spina-christi, el Sdar de los mauritanos — producida por abejas en una floración de solo 40 días al año, recogida íntegramente a mano. Entre 100 y 180 euros el kilo. La miel más preciosa del mundo, mencionada en el Corán por sus virtudes terapéuticas. A la venta aquí, en este mercado modesto, al fin del mundo.

La cooperativa de mujeres artesanas es el último gesto del viaje. Cestería trenzada en hojas de palma doum, incienso preparado según recetas ancestrales, resina de sangre de dragón trabajada en cosmética natural. El encuentro es directo, simple, sin puesta en escena.

Por la noche, puesta en común en grupo. Cada uno pone sobre la mesa lo que se lleva en la cabeza. Socotra no es un destino. Es una experiencia que se tarda mucho tiempo en digerir.

Hay que llegar al aeropuerto de Hadiboh seis horas antes de la salida. Un edificio simple, ventiladores en el techo, bancos de plástico. Se dejan los equipajes, se espera. Y se mira la isla una última vez a través de los grandes ventanales.

El Airbus despega y Socotra aparece en la ventanilla en toda su dimensión. La cresta de las Haggier, las mesetas de Dixsam, las dunas blancas de Zahek, la laguna de Detwah como una joya turquesa en el extremo oeste. Luego la isla se empequeñece, desaparece en el mar.

La escala de Mukalla dura 45 minutos. Los pasajeros permanecen a bordo. Desde la ventanilla, la ciudad costera de Hadramaout — cuna de las grandes dinastías comerciales que se extendieron hasta Indonesia. De esta costa partían los dhows cargados de incienso y miel. Aquí navegaba Monfreid, a bordo de su Fath-el-Rahman.

Conozco Yemen desde hace tiempo. Su gente, su hospitalidad sin igual, la Arabia Felix — la Arabia Feliz de los Antiguos. Este vuelo sobre Mukalla desde las alturas es una manera de estar cerca de él sin poder poner los pies allí. Algún día, quizás, Yemen recuperará la paz. Será otro viaje.

Llegada a Jeddah a las 19h00. Después de Socotra, la megalópolis parece desmesurada. Pero Al-Balad, sus casas de coral con mashrabiyyas, sus mercados que huelen a incienso y café con cardamomo, recuerdan que Jeddah también fue una escala en las rutas del mundo.

El vuelo de regreso despega de Jeddah por la mañana. Seis horas hasta París CDG, o nueve horas cuarenta y cinco vía Estambul con Turkish Airlines. Se acomoda uno, cierra los ojos. En algún lugar entre el mar Rojo y el Mediterráneo, el viaje comienza a depositarse — las imágenes, los olores, las noches de vivac, el viento de Skånd, los dragos de Firmihin, los delfines de Shuaab. Socotra ya adquiere la forma de un recuerdo que no se parece a ningún otro.

Pero Jeddah es también un punto de partida.

Para quienes quieran prolongar la aventura, Arabia Saudita se abre desde 2019 al turismo internacional — y alberga tesoros que el mundo hispanohablante conoce apenas. Desde Jeddah, rumbo al noroeste. Ocho días en el desierto de Nefoud, los cañones de arenisca roja del Wadi Al-Disah, y sobre todo Hégra — la gemela de Petra en Jordania. Ciudad nabatea tallada en la roca hace más de 2000 años, sus 138 tumbas monumentales con fachadas esculpidas clasificadas por la UNESCO aguardan en un silencio de piedra absoluto. Al-Ula y su Jabal Ikmah — la biblioteca al aire libre — cubiertas de inscripciones en griego, nabateo, arameo y sudarábigo. Las mismas lenguas que las grabadas en la Gruta de Hoq en Socotra. El mismo mundo comercial antiguo, las mismas rutas del incienso, la misma civilización vista desde dos ángulos diferentes.

Se camina entonces sobre los pasos de Lawrence de Arabia — como se caminó sobre las huellas de Henry de Monfreid en el mar de Arabia. De la isla al desierto, del océano Índico a las dunas de Nefoud, el viaje se convierte en un cruce completo de Arabia en todos sus estados.

Esta extensión de ocho días se propone como opción, con salida de Jeddah, inmediatamente después del regreso de Socotra. Para quienes quieran llegar hasta el final.

Regreso a París CDG a finales de la tarde.